有人一听“东坡肉”，容易产生误会。李渔曾说：“食以人传者，‘东坡肉’是也。卒急听之，似非家之肉，而为东坡之肉矣。隐！东坡何罪而割其肉，以实千古馋人之腹哉。”（《闲情偶寄｝））这当然是笑话；而苏轼之号所以被用来命名菜肴，只因为这是他首创的。苏轼写过《老饕赋》，以贪吃的老替自居，他以前还很少有士大夫肯这样做。可自从他题咏之后，“老饕”遂成为名士的特征之一。可以说苏轼是中国饮食文化史上第一位有影响的美食家。


      南宋周紫芝《竹坡诗话》云：“东坡性喜嗜猪，在黄冈时，尝戏作《食猪肉诗》云：‘黄州好猪肉，价贱等粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火、少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”，宋代视羊肉为美味，对猪肉不甚重视。苏轼以犯官的身份谪居黄州，生活亦颇困难。在艰难中他发明了煮制猪肉的方法，其特点为小火慢煮，使猪肉的美味充分溶解在汤中，汤中的调料之味亦能有效地浸人肉中。最初苏轼只是自煮自吃，后来随着他宦游南北，遂把这种制法带到四方，提高了猪肉在宋代饮食中的地位。直到现在，江浙、湖北一带尚有“东坡肉”这道菜肴，北方坛子肉的做法也与之类似。

      与“东坡肉”相媲美的有“东坡羹”，是一道纯素的菜羹。东坡有诗云：“我昔在田间，寒庖有珍烹。常支折脚鼎，自煮花蔓菁。中年失此味，想像如隔生。谁知南岳老，解作东坡羹。中有芦菔根，尚含晓露清。勿语贵公子，从渠嗜膻腥。”（《狄韶州煮蔓菁芦菔羹）））带着晓露的清鲜的蔓著、芦菔煮在一起，白米为糁，味美无比。这种做法当时即有人效法，并称之为“东坡羹”。宋代文人士大夫的口味已经从嗜肉向茹素转变，在这一转变中，苏轼等诗人起了很大作用。如果说苏轼关于“东坡肉”的诗尚有点“以文滑稽”，那么在写“东坡羹”时则是十分认真的，毫无以文为戏之意。这说明苏轼歌咏“东坡羹”时与他对田园生活的向往是联系在一起的。苏是南宋以后文人名士珍爱和法效的对象，许多食物冠以“东坡”之名，有“东坡豆腐”、“东坡玉糁羹”、“东坡芹芽脍”、“东坡腿”、“东坡肘子”、“东坡墨鲤”、“东坡饼”、“东坡酥”，再加上“东坡肉”，真可以组成一个东坡肴馔系列了。其中有荤有素，有汤有菜，有主食有副食，正好配成一桌东坡筵席。